Фото отчет восстановление после ДТП Toyota Allion
17 Февраля 2014
На восстановление после ДТП к нам приехала Toyota Allion 2002 г.в.После осмотра и составления предварительной сметы ремонта, совместно с владельцем, было принято решение использовать Б/У детали с аналогичного донорского а/м. Все запасные части к нам, владелец привез сам. Первые фотографии сделанные при приёмке авто в ремонт:
Повреждено: все с левой стороны, переднее крыло, передняя и задняя двери, средняя стойка, арки дверей, заднее крыло, задний бампер. Сделали предварительный расчёт стоимости восстановления.
Калькуляцию производили из расчета стоимости 1 нормо-часа = 1000р., и с учетом действующей акции (-20% на все работы в кузовном цехе) стоимость нормо-часа стала 800р.
Сумма всех согласованных работ получилась 62 800р.
Расходные материалы и набор для вклейки стекол 16 901р.
ИТОГО общая, предварительная смета = 79 701р.
Открыть в новом окне: Предварительный заказ-наряд
Запасные части
С поставкой Б/У запасных частей вышла небольшая заминка. Омские продавцы неправильно разделали кузов автомобиля донора. Они отрезали заднюю часть вместе с задним крылом но самую нижнюю часть заднего стекла, кому-то досталась крыша со всей стойкой. А правильно нужно было отпилить крышу от кузова в самом узком месте стойки. Т.е. стыковочный шов , в этом случае получится маленький и аккуратный. Поэтому владелец а/м вернул омским продавцам заднюю четверть донора, а из другого города пришла новая, правильно отрезанная. Основные зап. части:
Кузовной ремонт
Снимаем с Тойоты оставшуюся дверь и среднюю стойку.
Стойка - сложный кузовной элемент, состоящий из нескольких слоёв металла. Внешняя часть безвозвратно уничтожена в ДТП, она порвана в нескольких местах. Поэтому мы высверливаем всю заводскую точечную сварку, чтобы разделить слои метала. Демонтируем внешнюю часть средней стойки вместе с частью порога.
Оставшуюся часть стойки выправляем и ставим так, как она была сделана на заводе. От точности выполнения этой работы зависит то, как будет висеть ответная часть замка передней двери, и собственно, сама задняя дверь.
На верхнем фото видно, разрезы слоев метала мы делаем со смещением, это сделано для того, чтобы увеличить прочность соединения сварного стыкового шва всей средней стойки. Стык на внутреннем слое стойки сделан ниже стыка на внешнем слое. Такая система стыков внахлёст более прочная, чем когда стыки сделаны по одной линии. 
Теперь нужно демонтировать заднее крыло. Оно полностью приварено к корпусу автомобиля, поэтому необходимо высверлить заводскую точечную сварку и разрезать крыло по задней стойке. В заводских условиях заднее крыло штампуется единым элементом вместе с внешней частью дверной арки, порога, всех стоек и части крыши. А для ремонтных целей, заднее крыло не может быть продано такой огромной запасной частью, поэтому его поставляют только, как отдельное заднее крыло и при ремонте необходимо делать стыковочный разрез по самой узкой части задней стойки. Далее будет фотография этого стыка.
Перед тем как начинать демонтировать крыло, необходимо срезать заднее стекло. Под ним находится сварной шов. После окончания ремонта, это же стекло мы снова вклеим на место.
Демонтаж заднего крыла с Тойоты Аллион:
С помощью "Болгарки" разрезаем крыло по задней стойке.
Вместе с частью крыла высверливаем и часть порога.
Задняя часть крыла кроме сварки приклеена еще и на герметик.
Вид со стороны багажника
После снятия крыла.
Снимаем переднее левое крыло, оно тоже будет заменено на целое.
Следующий этап - снять целое б/у крыло с задней четвертинки "донорского" авто. Практически также как и на самом автомобиле высверливаем заводскую точечную сварку и очень аккуратно отсоединяем крыло.
Приступаем к сборке автомобиля. В первую очередь собираем среднюю стойку
"Новое" внешнее железо стойки примеряем на место, зажимаем клещами с низу и сверху. 
Стойку привариваем в нескольких местах. И теперь необходимо произвести проверку правильности сборки кузова. Для этого временно навешиваем двери и проверяем получившиеся зазоры.
Смотрим и прямо в "анфас". И сбоку - в профиль.
Как видно на фото, зазоры удались, стойка встала на место как будто тут и была всегда. Теперь устанавливаем на место заднее левое крыло.
Намечаем место стыкового сварочного шва. Шов должен быть максимально коротким, проходить по самому узкому месту задней стойки.
Теперь всё кузовное железо подогнано по месту, еще раз перепроверено и начинаем процесс сварки кузова.
Сначала только в нескольких крайних точках.
И далее привариваем полностью по всему периметру.
Вот что видит жестянщик через стекло сварщика.
После окончания сварки, жестянщик электрической углошлифовальной машинкой, а по простому "болгаркой" зачищает все сварные швы.
Вот такой результат зачистки сварного шва получился.
Машина практически готова к передаче на участок подготовки и окраски. Но на б/у'шных запчастях есть небольшие повреждения кузова, которые необходимо исправить жестянщику. Например, удалить небольшую вмятину на заднем левом крыле, чтобы не нужно было накладывать толстый слой шпатлёвки. На снятом крыле, не к чему не привязанном, выправить вмятину невозможно, она будет играть, т.к. метал в этом месте уже растянулся, ты его правишь, а вмятина выгибается в другую сторону. И теперь это уже не вмятина, а выпуклость. Поэтому крыло было приварено к машине в том состоянии как есть, а после жестянщик его начал вытягивать с использованием споттера с обратным молотком.
Жестянщик в районе вмятины снимает старое лакокрасочное покрытие, болгаркой зачищая до металла.
Привариваем кончик споттера.
Наконечник споттера.
Вытягиваем маленький участочек вмятины обратным молотком споттера.
Пройдя таким образом по всей поверхности вмятины, приваривая споттер в новой точке, через несколько мм мы постепенно вытягиваем всю вмятину в идеальное ровное состояние. Осталось только зачистить получившиеся сварные точки.
Хозяин Тойоты Аллион за одно попросил отремонтировать и вмятину на левой задней двери. Ремонтируем ее также с помощью споттера.
На этом этапе кузовной ремонт закончен и машина передается колористу для подбора цвета краски.
Подбор цвета краски
Задача колориста - подобрать не только полностью совпадающий цвет, но и выдать маляру схему нанесения краски на ремонтируемые детали. Наша компания ВИАДУК славится, тем, что мы подбираем краску точно в "стык" - т.е. ремонтная деталь полностью соответствует соседней не ремонтируемой. Это сохраняет средства наших клиентов, им не приходится оплачивать подкраску, "перепыл" или "переход" на соседние деталей. Конечно бывают исключения, когда машина уже неоднократно красилась переходом и уже цвет сильно отличается. Например передний и задний бампера чуть разные по цвету, но из-за сделанного перехода на дверях или крыльях хозяин этого не замечает. Колорист проверяет цвет с разных сторон автомобиля, с разных углов. Он должен указать маляру как наносить получившуюся краску, какой степенью укрывистости она обладает, т.е. сколько проходов окрасочным пистолетом ему нужно сделать, и т.д. и т.п.Колорист наносит краску на "выкраску". "Выкраска" - это кусочек металлической жести, полностью имитирующей кузов а/м. Можно конечно использовать более дешёвую картонку, но она впитывает краску и частицы металлика по другому ложатся на поверхность "выкраски" и когда маляр будет красить деталь, у него может не получиться попадание в зерно металлика с соседней деталью.
Колорист проверяет готовую "выкраску" на автомобиле. В руках у него специальная лампа колориста с ужасно дорогой лампочкой, которая полностью имитирует дневной солнечный свет. Таких подходов, к а/м, колорист делает множество, пока полностью не попадет в цвет.
После создания формулы краски и рецепта ингредиентов, колорист производит налив необходимого количества эмали для всего ремонта.
В итоге мы получили готовую банку с краской - необходимые 2 кг, для окраски в 6 слоёв.
В это время автомобиль находился на участке подготовки и окраски.
Подготовка к окраске
Со всех ремонтируемых деталей удаляем верхний слой краски
Подслоем краски скрывается старый слой шпатлёвки, ранее эти двери уже ремонтировали, мы немного только поправим поверхность. На этой двери мы выправляли споттером вмятину, на место ремонта наносим универсальную выравнивающую шпатлёвку. Потому, что неровности получились очень и очень маленькие.
После высыхания шпатлёвки на ребро двери наклеиваем малярный скотч и начинаем шлифовать шпатлёвку выравнивая поверхность двери. Защитный скотч нужен для того, чтобы шкурка на шлифмашинке даже случайным образом не испортила острую грань ребра и не был испорчен внешний вид автомобиля.
Под ручками, куда шлифмашинка не достает, шлифуем в ручную.
Электрическая шлифмашинка с системой пневматического удаления пыли из под абразива. По шлангу, в центр абразивного круга подаётся сжатый воздух, а через крайние отверстия вакуумом удаляется отработанная пыль.
Чтобы подготовить автомобиль к окраске и не загадить его салон необходимо полностью оклеить все его проёмы полиэтиленовой пленкой. Сначала наклеиваем на проёмы армированный скотч.
И уже к скотчу приклеиваем защитную плёнку.
Готовим крыло к нанесению грунта и шпатлёвки, протираем его и обезжириваем.
Проверяем прямолинейность порога, прикладываем торцом металлическую линейку. Как видно по фото - порог приварен отлично.
Подготавливаем порог к шпатлеванию, удаляем шлифмашинкой старую краску.
Стойка в этом месте очень прочный элемент поэтому сварной шов достаточно зашпатлевать прочной, алюминий содержащей шпатлёвкой. После ее высыхания стойка будет зашлифована и зашпатлевана снова, новым слоем финишной мелкодисперсной шпатлёвкой.
А вот сварной шов, заднего крыла с крышей на задней стойке, шпаклюем самой прочной стекловолокнистой шпатлевкой. В месте этого стыка метал из-за воздействия сварки ослабевает и стык требуется упрочнить. Она хорошо выдерживает вибрационные нагрузки, изгиб и температурные деформации не позволяя появляться трещинам на поверхности краски.
После того как первый слой шпатлёвки отвердел, зашлифовываем его.
И наносим второй слой, мелкодисперсной универсальной шпатлёвкой - на среднюю стойку
И на порог
После отвердевания стекловолокнистой шпатлевки начинаем её шлифовать, она очень прочная, поэтому используем шлифмашинку и отсосом пыли. Материалы содержащие стекловолокно очень опасны для дыхательных путей, поэтому мастер работает в респираторе.
На последнем этапе подготовки кузова, зеленую стекловолокнистую шпатлёвку, закрываем вторым слоем - самой мелкой, финишной шпатлевкой.
Следующий этап - нанесение герметика на сварные швы. Заднее левое крыло - за фонарем.
Следующий этап подготовки к окраске - грунтование, кузов автомобиля был снова весь обезжирен и тщательно протёрт и только после этого покрыт грунтом.
Загрунтованное крыло.
Укрывочной бумагой оборачиваем все кузовные детали перед нанесением на них грунта. Стойка с укрывочным материалом.
Обёрнутые детали.
Перед нанесением грунта, снова каждую деталь обильно поливаем обезжиривателем, протираем и обезжириваем.
Маляр готовит грунт смешивая все необходимые компоненты.
Готовый грунт через фильтровальный конус наливаем в грунтовочный пистолет.
Маляр наносит грунт, слой за слоем.
Свежий, еще "мокрый" грунт, только что нанесённый на дверь.
После грунтования всех деталей и кузова автомобиля, поверхности должны хорошо высохнуть, на следующий день продолжаем их готовить к нанесению краски. Сейчас нужно проверить и найти крупные риски оставшиеся после шпаклевания и не закрывшиеся грунтом. Если этого не сделать то их будет видно и под краской сквозь толщу лака. Для проявления рисок, каждую поверхность натираем проявочной пастой.
Специальной губкой наносим проявочную пасту на кузов.
Иногда с помощью проявочной пасты находятся и крупные прогибы или выпуклости поверхности кузовной детали, которые приходится переделывать. Вот на этой фотографии хорошо видны риски которые оставил абразивный круг от шлифмашинки. Эти риски необходимо зашлифовать очень мелкой шкуркой.
Окончательную шлифовку производим в ручную, самой мелкой шкуркой, удаляя проявившиеся риски.
Окраска
После окончания шлифовки всех кузовных элементов, загоняем машину в окрасочно-сушильную камеру. Начинаем готовить её к окраске, все не окрашиваемые места должны быть надежно укрыты и оклеены.
Ветровое стекло не снималось, но молдинг вокруг стекла прилегает к окрашиваемой поверхности. И чтобы его не вымазать в краске, а также, и самое главное, чтобы завести краску под молдинг, специальным липким голубым пластиком отгибаем край молдинга, для надежности фиксации, малярным скотчем приклеиваем его к стеклу.
Маскировочной бумагой укрываем абсолютно всё, и колёса в том числе.
Следующий этап подготовки - маляр сжатым воздухом очищает весь кузов от каждой пылинки. В это время камера уже работает, чистый уличный воздух проходит через теплообменник и нагревается до 25 градусов. Подаётся в потолочную притолоку проходя через фильтра, входит в камеру сверху. А в это время вытяжной вентилятор отсасывает воздух через решётчатый пол. Тем самым любая пыль прижимается к полу и удаляется наружу.
Далее маляр снова обезжиривает кузов.
Обильно поливая кузов обезжиривателем и моя каждый закоулок кузова специальной индустриальной бумагой, не оставляющей волокон.
Окрасочный пистолет и защитная маска маляра.
Ранее приготовленную колористом краску, маляр доводит до необходимой ему консистенции добавляя в неё разбавителя и закрепителя и после этого через фильтр наливает в пистолет.
При приготовлении краски, колорист рассчитал, что для достижения необходимой укрывистости краски, маляр должен положить 6 слоёв основного базового покрытия металлика.
Наносим первый базовый слой металлика. После каждого слоя необходимо делать паузы для его высыхания.
Третий базовый слой... Хорошо заметна разница в цвете, после каждого слоя.
Четвертый слой...
Пятый слой... 
Все шесть слоёв нанесены, после этого, перед нанесения лака, необходимо дождаться высыхания основной базы.
Высохшая чистая базовая краска металлик.
Автопортрет автора этой статьи.
Без защитной маски, во время окраски, в камере находится нельзя. Сменные картриджи маски отлично очищают вдыхаемый воздух от летающих капель краски и токсичных испарений. После того как база металлика высохла наносим лак. Также слой за слоем, с небольшими паузами, чтобы не было подтёков и крупной шагрени. После нанесения лака окрасочно-сушильную камеру переводим в режим сушки. В камере гаснет свет, включается режим рециркуляции температура поднимается до 60 - 70 градусов. В камере в это время находится нельзя, поэтому фоток нет. Примерно через час получаем готовый открашенный и покрытый лаком кузов.
Кузов выкатываем в цех а его место в камере занимают снятые ранее детали, они окрашиваются точно также как описано выше.
После окраски всех деталей и кузова, проверяем качество окраски и нанесения лака. Ищем попавшие пылинки и соринок.
Подготовщик с помощью очень мелкой шкурки, легкими движениями стачивает пылинку.
На сильно увеличенном фото след от удаленной пылинки.
Хоть по советскому ГОСТУ и допускалось наличие 1 - 2 пылинок в лаке на 1 детали, мы находим и удаляем их все.
Теперь с помощью различных полировальных, абразивных паст и электрической шлифмашинки отполируем окрашенные детали.
Лёгкими абразивами выравниваем поверхность лака, уменьшаем ее шагрень.
После окончательной полировки детали приобретают шикарный внешний вид. Чистый ровный слой лака.
Кузов Toyota Allion поднимаем на подъемнике, чтобы обработать пороги и сварные швы снизу. Покрываем их антикоррозийной и антигравийной защитой
После машина переходит а участок сборки. Прокладываем проводку, жгуты, ремни. Полностью восстанавливаем салон.
Снова навешиваются и регулируются двери и крылья. Выставляются необходимые зазоры.
Вклеивается заднее стекло. Устанавливаются все навесные элементы: молдинги, ручки, накладки и т.д.
На этом ремонт кузова завершён, машина полностью моется, делаем уборку салона и передаем хозяину.
Последние фото в зоне выдачи.
На этом всё. Хозяин Тойоты Аллион остался доволен нашей работой, поблагодарил мастеров. И мы ему тоже сказали спасибо, за оказанное доверие.
Перейти в раздел нашего сайта: Кузовного ремонт
Другой фото отчет смотрите по ссылке: Кузовной ремонт Mercedes Benz B class
Акции нашей компании
1 Марта 2018
• Проверка технического состояния авто после зимней эксплуатации
Что входит:1.1. Диагностика ходовой части а/м.
1.2. Проверка утечек тех жидкостей.
1.3. Проверка состояния резинотехнических изделий.
1.4. Проверка работоспособности кондиционера.
Общая стоимость услуг 600р., в период действия акции предоставляются БЕСПЛАТНО, при условии оплаты любых ремонтных и/или сервисных услуг СТО ВИАДУК.
• Бесплатная замена масла
- при покупке масла и фильтра в Автоцентре ВИАДУК• Масло любое со скидкой 15% в том числе и при продаже на вынос
• Обслуживание автокондиционера – скидка 20% работы и материалы
Для примера, некоторые виды работ, стоимостью без учёта скидки по акции:– Диагностика системы кондиционирования перед заправкой – 500 р.
– Заправка системы кондиционирования – 800р.
– Ремонт системы кондиционирования – диагностика 500 р. далее ремонт, в зависимости от поломки.
– Антибактериальная очистка системы кондиционирования – работа 500 р., очиститель запаха 585 р./баллон, трубка для баллона 488 рублей
– Очистка радиаторов: основного ДВС и кондиционера - от 1000 р. (без снятия), 2500 р. (со снятием радиаторов)
• Гарантия 1 год на запасные части DODA
* Не хватает денег на ремонт мы совместно с Альфа-Банком предоставим рассрочку(подробности у кассира).
* Акция действительна только для физических лиц.
* Имеющиеся у клиента скидки и клубные карты при участии в акции не действуют.
Смотреть все акции
Новости
9 Февраля 2018
DODA в Омске
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ.
1 ГОД ГАРАНТИИ.
Запасные части для основных, массовых марок автомобилей.
Всё самое необходимое и часто изнашивающееся.
Детали ходовой: рычаги, сайлентблоки, амортизаторные стойки, ступицы и ступичные подшипники, колодки и тормозные диски.
Фильтра: ДВС масляные и воздушные, салонные, угольные.
Электромеханика: Топливные насосы в сборе и отдельными картриджами, датчики ABS, температуры и т.д., термостаты, помпы, высоковольтные катушки зажигания.
Мы на столько уверены в качестве, что даем полную 100% гарантию в 1 год, т.е. абсолютно бесплатная замена как самой з/ч так и работ.
Смотреть все новости
